经过《服饰与美容VOGUE》11月刊中的“留住手艺艺”项目，咱们不难发现到中国传统手艺艺的开展与演化；而在另一组于巴黎拍照的大片中，让咱们聚集时髦职业工艺匠心的最高体现方法——高档定制。
关于高档定制兴衰的评论一向不曾接连：自1858年第一家高档定制沙龙在巴黎开门迎客，到裁缝系统的冲击，再到21世纪以来高定系统源源不断地吸纳新鲜血液，一百多年间，不论面临高潮仍是低谷，也不论规范和门槛怎么改动，高档定制所寻求的中心——无可对抗的精深工艺——一向不曾改动。
在全部着重规范化、产量化的年代，高档定制时装或许是最不契合年代开展进程的范畴之一。但是，与外界所知截然不同的是，高档定制时装的内部已然建立起一座“世外桃源”，维护着这个以不变应万变的手艺艺国际有条有理地运作。
其间最具规划的“基地”就是Chanel去年在巴黎完工的高档手艺坊之家Le 19M。在超越25,000平米的建筑群中，汇聚了Chanel自1985年来收买的十余家传统手艺坊的600余名手艺匠人，为高档定制系列天马行空的创造供给了一颗强有力的心脏。Chanel精品部构思总监Virginie Viard深知，精深的手艺坊技艺有必要要为高档定制服自身服务，为穿着者的实践的需求服务。
在2022秋冬高档定制系列中，Viard接连了上一季的创造理念，并将手艺技艺传承发扬在更日常、更实穿的高定著作中。最为人所津津有味的就是本季经由手艺坊打造的那些立体作用的刺绣著作：紧身半裙上以四方接连方法摆放着的几许纹样，每一组都运用了10种不同的亮片或钉珠，依照提早规划好的图画走向顺次缝制在面料上，由Lesage刺绣坊耗时1000小时制造而成，突变的颜色与奇妙编列的走向使几许刺绣好像不断旋转的印花。
而Lesage刺绣坊的能工巧匠将同色系亮片玩出了花，一席布满了银色亮片刺绣的两件式套装，以细密的刺绣赋予极致轻浮的黑色欧根纱一层银色的盔甲，亮面、哑光、扁平、立体等多种类型的珠片经过尽心的摆放组合，复原出针织与斜纹软呢彼此拼合的作用，次序中透露出随性，远看闪亮而耀眼，近看细腻且使人震慑。
各工坊之间打破壁垒的测验相同令人称奇，Montex刺绣坊完结的绿叶图画刺绣蕾丝无袖长外套，与Lognon褶饰坊制造的白色真丝薄纱连衣裙一起展现出秋冬系列中难得一见的轻盈与潇洒，绘声绘色的绿叶刺绣与随风而动的薄纱相映成趣，唤醒人们对浪漫春日的回忆；玫赤色的标志性套装，细看之下是蕾丝与斜纹软呢的彼此交错与交融，为本来厚重的外套增添了一丝呼吸感。
毫无疑问，Chanel在高档定制范畴掌握着最巨大的手艺艺资源，不过在Viard看来，掌握这些资源和实力并不等同于需求时间炫技，将有形的工坊技艺以润物细无声的方法呈现出来，就是她心中最理想的作用。“我喜爱以无形的天然作用来打破有型的规划。服装一向是需求轻盈、柔美又实穿的，这是我一切创造的先决要素。”她如此说道。
Christian Dior先生曾说：“高订时装代表着值得收藏的精深工艺，是手艺艺术的成果，是熟练技艺的创造。”对他而言，蒙田大路30号就是展现他口中手艺艺魅力的大本营，从开创以来，Dior高订工坊就一向驻守于此。时至今日，历时两年多翻修的蒙田大路30号面目一新，强化着品牌在高订时装上的最高规范。从楼下的精品零售区的飘窗向顶层望去，手艺匠人繁忙的身影依稀可见，那些繁复的工序与谨慎的流程，与Dior先生在世时并无二致，他们花费了半个多世纪的时间，用一针一线成果了高订的奥秘殿堂。
“有些著作不那么显眼；除了客户之外，其他人是‘看不到’的。”高档订制的“奥秘”特性被品牌女装构思总监Maria Grazia Chiuri运用在本季的规划体现上。那些看似朴素的造型中暗藏着Chiuri对工艺的细致掌握，使高订在实用性与精巧度上完结了恰当的平衡。艺术家Olesia Trofymenko在景色画上融入刺绣技艺的创造招引了Chiuri的留意，“ 当我见到这件著作时，便看出刺绣参阅了乌克兰民间服装。”受此启示，Dior 2022秋冬高档订制系列便以“生命之树”为主题，将刺绣技艺作为整个系列的工艺中心，开放于棉质布料、羊毛绉纱、真丝和羊绒等原料之上。
精巧的植物图画刺绣贯穿全场，最早露脸的米白色礼衣上，由棉线、丝线与纱线D立体玫瑰图画生动地诠释着Dior与大天然的联合。而在全场最有目共睹的著作莫过于一件反面绣满植物弯曲弯曲图画的大衣，其选用法国结针法、花茎针法以及茸毛绣针法，让每一株花草树木都活灵活现。大衣和短外套的饰边则选用了羊毛与棉混纺线织就而成，浓艳之余流露出的奇妙颜色突变如光影折射出的立体浮雕作用。
裁缝中习以为常的格纹印花面料，在Dior高档订制的国际中从头开始，以3520根丝线手艺络绎交错，组合出柔软突变的颜色与图画，而因工匠操作的力度和环境的不同，即就是固定的制造流程也会使得每块布料上的纹路走向不完全相同，这或许是高订的另一番魅力地点。
如Chiuri所言，更多“看不到”的工艺体现在制造的过程中，而非呈现在最终的制品中，就像是在棉质布料上进行的刺绣技艺，当细腻健壮的网状结构经由针线缝制而成，面猜中的空白部分就会被除掉，只留下刺绣出的图画结构，构成如蕾丝般的质感，也是一种颇有兴趣的“视觉诈骗”。实践上，本季各大老牌时装屋都在倾向于将最极致工艺隐藏在最简练的规划理念之下，以此到达一种“润物细无声”的趋势，这或许也是这些时装屋对高定日常化这一问题所给出的解决方案。
在刚刚曩昔的威尼斯电影节红毯上，当模特兼艺人Greta Ferro身披Armani先生2009年发布的高定系列时，如三年前那部《意大利制造》中的时髦情节，好像又将咱们的思绪拉回到了意大利规划师们兴起的年代。不过在近半个世纪后，以Giorgio Armani、Fendi、Valentino为首的意式时髦领军品牌用举动证明了，来自意大利的高档定制著作相同不可以小看，根基深厚的制衣传统与容纳万象的工艺沿革足以缔造永久。
2005年，在裁缝商场大获全胜的Giorgio Armani先生着手发布了自己的第一个高档定制系列，自此其高定系列便成为当红女星们在红毯上争奇斗艳的利器。近二十年来，Armani先生一向遵循着高雅、富丽、正经的高定风格，并连续在规划中融入民族特征明显的日式和服、东方竹韵和亚洲絣织面料。在本季秀场上，充溢古典意味的中式裁剪与花卉织锦成为工艺上的一大特征。即使各种元平素换常新，但Giorgio Armani Priv所代表的尊贵隽永久久不变，这也是为什么那些创造于十几年前的高定著作在本年的红毯上仍然能够大杀四方的原因。
而Kim Jones掌舵下的Fendi高档定制系列正在阅历一场化繁为简的革新，视觉上愈加娟秀高雅，但工艺和内在却越发深化内省。“这一季，我想远离罗马，或许至少我想把罗马放在全球布景下。”他解释道。在这个系列中，咱们调查了不同城市的碎片，即京都、巴黎和罗马。事物的碎片性在整个著作中得到了照应，就像回忆的片段，或对曩昔、现在和未来事物的形象。”
这些所谓的“碎片”实则大有来头，是与高档定制诞生的年代相伴而行的“日本主义”，即1858年前后，日本因被逼从头敞开对外贸易而呈现的日式艺术、规划与工艺在欧洲盛行的现象。宠爱东方文化的Kim Jones天然不会放过这一偶然：受金缮技艺的启示，从日本京都搜集而来的18世纪和服面料，经由当地工匠们从头摆放，仿照天然的活动形状拼合为一件件曳地礼衣；带有东方重组颜色的金色刺绣与五颜六色薄纱拼接礼衣裙，构思来自Karl Lagerfeld在Fendi 2000春夏系列的“碎镜”规划；Fendi一向引以为傲的皮草套装中也参加了名为“绳山”的镶嵌织造工艺。
古典的面料与工艺却并不代表造型的复古，Kim Jones挑选以极简的廓形与线条来平衡服装全体的相貌，使之愈加习惯现代审美。比方泛着细腻光泽的T恤衫和阔腿长裤，实践上运用了高明的刺绣技艺，将极细的亮片密密麻麻地摆放在面料上，呈现出如缎面般的光泽感，抑或是整身的长款礼衣裙上掩盖细密钉珠，经过每一个刺绣零部件的奇妙颜色过渡呈现出类似于皮草斑纹的肌理。
“Valentino常被视为是梦境的，但梦想并非虚无缥缈，以想象力作为前言，能表达厚实的观念，构建感动人心的对话。梦想也并不等同于不食人间烟火的神话，它如身上的肌肉一般，越练习则越发强而有力。”Valentino构思总监Pierpaolo Piccioli曾解释道。现在，Valentino挑选回到品牌高定工坊的地点地罗马Mignanelli广场，以工艺来激活“肌肉”。
Valentino先生的代表作——裙摆间盛放着玫瑰的“Fiesta”赤色抹胸连衣裙——成为本季构思的根底，Piccioli经过现代视角对其进行转化，赤色与粉色塔夫绸打造的硕大的立体玫瑰花造型装点在从礼衣裙、胸衣到高跟鞋的每个旮旯，一起他所拿手的茸毛装修、荧光撞色也让整个系列精巧绝伦。在秀前的采访中，Piccioli将新作阐释为“这是一个十分私家的系列，由于它都是关于Valentino的前史”，而当咱们看着上百位模特从罗马的西班牙台阶上慢慢走下，朝着Valentino高定工坊的大门走去时，那些关于艺术和工艺的前史都已不再是隐秘。
在腰间和胸前开放的缤纷花朵，其背面结合了欧根纱、压纹皮革与皱纹纸，以手绘的方法勾勒出每一片花瓣的天然颜色，再拼装和固定在服装的特定方位上，营建花团锦簇的视觉上的冲击；超大号廓形上的金属质感麦穗并非模具一体成型，而是将金色皮革切割成细碎的条状，再与管状和圆形串珠拼凑出传神的动态感。
而由品牌一向的密切战友、配饰规划师Marine Billet完结的配饰著作相同令人称奇，仿照植物藤蔓造型从耳际延伸到胸前的长款挂饰，以淡绿色珍珠呈现出葡萄娇艳欲滴的感觉；而大秀结束的那款仿照心脏头绪的胸链，则是Billet以赤色胶漆与多种巨细不同的珍珠串联而成。
而在Demna Gvasalia为Balenciaga掌握的第二场高档定制系列中，开场露脸的石灰石基氯丁橡胶潜水面料并没有抢了这家高定时装屋在工艺传承上的风头。跟着大秀的层层递进，传统面料的质感和肌理在工匠的手艺下取得重生：外套上的毛边细节由织物纹路调配亮片刻画而成，欧根纱或平织缎带上参加亮光串珠与亮片，玩转粗花呢纹路般的错视作用；当然也少不了Demna宠爱的水晶串珠渔网连衣裙和人工皮草外套，而那件豹纹大衣则使用了150千米的丝线手艺簇制成型，分外有目共睹。
在大秀的压轴环节，Dua Lipa、金卡戴珊与妮可基德曼等重量级嘉宾身着从头演绎的品牌标志性高定规划登上秀场，她们自带的星光与裙裾上的刺绣和亮片一起演绎出本季高定时装周上难遇的高光时间。而闭场露脸的那件新娘礼衣裙，更是Gvasalia对手艺艺的无限神往与讴歌。
相比之下，Maison Margiela本季的Artisanal系列就显得分外出乎意料，John Galliano构想了一个由模特Leon Dame与Lulu Tenney扮演的“亡命鸳鸯”驱车行进在亚利桑那州的沙漠地带，沿途碰到各种古怪遭受的故事。
Galliano对时装、戏曲与工艺的精准把控，在这场非传统的展现中得到了酣畅淋漓的显示。最值得一提的是戏曲开场阶段各个人物造型身上被风沙腐蚀和附着的痕迹，工坊团队先将沙子喷涂到织物上，再将这种纹路转印，最终规划出提花作用，并调配羊毛、法兰绒、天鹅绒、牛仔布等多种原料，以最细腻的方法体现最粗暴写实的风格；而被舞台灯光照亮的水晶装修细节，则是工匠在牛仔面料上运用刺绣、植绒和珠饰的工艺制造完结，富丽颓丧的风格与剧情相辅相成。
明显，从Chanel、Dior这样的老牌高定时装屋，到Valentino、Fendi和Schiaparelli等意式高定的代表，以及比如Schiaparelli、Balenciaga和Maison Margiela之类在新时期从头找回高定创造动力的品牌，都在反复着重着这样一个实际：不论年代怎么改动，构思怎么新潮，其背面仍旧需求厚实精深的技艺加以支撑，才干将规划师脑海中的梦境霓裳付诸于实际，而这也是咱们对高档定制时装永久充溢等待的原因地点。
